Everest
Desde el 24 de abril hasta el 6 de mayo 6 de 2013, exploramos a pie y en forma independiente el Parque Nacional de Sagarmatha, en Nepal. La caminata de 13 días nos dio un sabor maravilloso de los Himalayas, su comunidad Sherpa e imágenes inolvidables de la montaña Everest desde la cima del Kala Patthar a 5.550 metros (18.209 pies) de altura y el Campamento Base del Everest a 5.364 metros (17.598 pies). Durante los primeros 9 días, caminamos en ascenso desde Lukla a 2.840 metros (9.317 pies), haciendo paradas durante la noche para aclimatación en los encantadores pueblos de Monjo, Namche Bazar, Tengboche, Pangboche, Dingboche, Lobuche y Gorak Shep. También hicimos caminatas durante el día para aclimatizar a los pueblos de Thamo desde Namche Bazar y Chhukhung desde Dingboche. En los últimos 4 días, completamos nuestro descenso desde Kala Patthar hasta Lukla, haciendo paradas para descansar en las ciudades de Periche, Phungi Thanga y Phakding. Caminamos un promedio de 6 horas diarias, recorrimos una distancia total de 144 kilómetros (89 pies) y subimos un total de 2.710 metros (8.891 pies) mientras cargábamos mochilas de 15 y 11 kilos (33 y 24 libras) a través de la región del Khumbu.
Nuestro viaje comenzó en Katmandú, donde el proceso de comprar un vuelo a Lukla fue por sí mismo una aventura. Pasamos horas caminando y hablando con diferentes agentes turísticos tratando de encontrar vuelos que coincidieran con nuestro itinerario. Después de dos días agotadores de búsqueda por entre las calles caóticas y coloridas de la capital de Nepal, finalmente estábamos listos para despegar. Poco sabíamos que nuestra salida tomaría más tiempo de lo que esperábamos pues los vuelos a Lukla son cancelados a causa de las malas condiciones climáticas. Este fue el caso para nosotros y muchos otros viajeros en el aeropuerto de Katmandú el 22 de abril de 2013.
Tuvimos la suerte de volver a programar los billetes de avión a Lukla para el 24 de abril de 2013 a las 6:15 am. Este vuelo increíble que terminó en un aterrizaje exitoso sobre el aeropuerto más peligroso del mundo nos permitió ver por primera vez la cima de la montaña Everest. ¡Nuestras lágrimas de alegría no podrían describir la magia que sentimos al estar tan cerca de la cima del mundo!
Desde que empezamos la caminata, comenzamos a disfrutar de la cultura de la comunidad Sherpa de los Nepalí Himalayas. En nuestro primer día de camino, un niño de no más de 2 años de edad corrió a entregarnos flores de fresa para darnos la bienvenida a su tierra. Caminamos al ritmo de la música de los locales y las campanas colgando de los cuellos de los yaks y las mulas. Los yaks y mulas se utilizan para transportar cargas de alimentos y suministros. Nos sentimos acogidos por la bondad de muchos Sherpas, que a pesar de llevar pesadas cestas a cuestas y un ritmo ágil al andar, siempre hicieron el esfuerzo de mirarnos y saludarnos diciendo “Namaste” (hola / adiós). La gente, ríos azules, puentes colgantes, jardines de vegetales, ruedas de oración y paisajes tipo postal de las montañas fueron la brisa de aire fresco que necesitamos para contrarrestar los desafíos de la altitud.
Yaks pasándonos por el sendero en el Campamento Base del Everest
Los senderos al Campamento Base de la Montaña Everest son caminos transitados por la población local y los viajeros. La mayoría de los pueblos en el camino tienen casas de té que ofrecen comida y alojamiento, haciendo que esta experiencia de senderismo sea muy confortable. Todos los productos que suben o bajan de estos pequeños pueblos en los Himalayas son transportados por personas o animales. Nos encontramos con turistas de diferentes países que se desplazaban de manera independiente o como parte de una excursión organizado.
Nos sentimos muy tristes al ver la manera en que muchas de las excursiones organizadas se aprovechan de la gente local y decepcionados con muchos viajeros que promueven esta forma de esclavitud moderna. Muchos turistas sienten que no pueden llevar sus propias mochilas y le pagan a los Sherpas para que la lleven por ellos. Entendemos que recibir ayuda para cargar el equipaje pesado durante una extenuante caminata de varios días puede ser una buena idea, pero no podemos comprender por qué una persona que no es capaz de levantar su propia maleta puede pensar que es correcto darle a otro ser humano tres o más mochilas para cargar. ¿En qué momento los pocos dólares que pagas pueden justificar esta decisión egoísta? ¿Cómo pueden sentirse contentos y orgullosos de llegar a la montaña más alta de la tierra mientras causan dolor y sufrimiento a otra persona? Muchos Sherpas cargan 60 a 70 kg (132-154 libras) sin el equipo adecuado para proteger a sus espaldas, la nutrición adecuada, agua, ropa, e incluso los zapatos apropiados para este tipo de caminos y clima. ¿Por qué los turistas que provienen de países desarrollados, donde ya batalla por tener condiciones de trabajo justas ya se ha dado, van a otro país a aprovecharse de la pobreza de las personas y promover este tipo de trato inhumano? Nosotros deseamos que el gobierno de Nepal implemente normas más estrictas de protección, para evitar que los Sherpas sigan siendo explotados y obligar a las agencias de turismo a reducir la cantidad de peso que llevan los porteadores. En realidad, si no se les permite a los porteadores cargar tanto peso, los turistas tendrían que contratar más de ellos y esto podría representar potencialmente más oportunidades de empleo.
Pudimos visitar desde Namche Bazar, el pueblo de Thamo en una caminata de aclimatización durante el día. Esta agradable caminata nos llevó hasta un monasterio tibetano que ha estado en construcción por los últimos 10 años, pues el clima de los Himalayas sólo permite 3 meses de trabajo por año y la financiación está sujeta a donaciones principalmente. Durante nuestra visita, tuvimos una agradable conversación con Lobsang, un monje tibetano supervisando la construcción y otras monjas que viven en el antiguo monasterio. Lobsang compartió con nosotros la triste historia de su país, invadido por la China en 1949, sin mayor oposición internacional. A pesar de que Tíbet solicito la ayuda de las Naciones Unidas y otros países poderosos como los Estados Unidos, el Dalai Lama tuvo que finalmente optar por el exilió a la India en 1959 y cada año la auto emulación de los monjes tibetanos es la única forma de protesta contra la ocupación China. Aunque la suma ya ha llegado a 100 monjes fallecidos, la preocupación internacional para liberar el Tíbet no parece avanzar. Nos preguntamos si el Tíbet tuviera fuentes atractivas de petróleo para explotar, tal vez entonces el interés político e intervención de los países “cooperativos” sería mayor.
La destrucción de la cultura del Tíbet y la opresión de su gente fue brutal durante los 20 años que siguieron a la sublevación de China. 1,2 millones de tibetanos, un quinto de la población del país, murieron como resultado de las políticas de la China. Según una estimación realizada por el gobierno tibetano en el exilio, muchos más languidecieron en cárceles y campos de trabajo, y más de 6.000 monasterios, templos y otros edificios culturales e históricos fueron destruidos y sus contenidos saqueados. Muchos tibetanos como Lobsang han encontrado refugio en la India y Nepal. Lobsang salió de Tíbet en el año 2000 y la última vez que pudo ver a su familia fue en el 2003. Desde el 2008, el gobierno chino cerró las fronteras del Tíbet, restringiendo el acceso a nacionales y extranjeros con deseos de visitar la tierra de la nieve. A este punto, cualquier turista con interés de viajar a Tíbet es obligado a pagar altas tarifas, incluyendo el costo de una “guía” que le acompaña en todo momento, asegurando que el contacto de los turistas con la gente local sea limitado. Estamos totalmente en desacuerdo con la ocupación China y la opresión de la cultura tibetana y por eso decidimos renunciar a nuestro deseo de visitarlo en Nuestro Primer Viaje Mundial. ¡Liberen a Tíbet!
El segundo y cuarto día de caminata fueron realmente un reto. Gisela luchó subiendo colinas empinadas, pues caminar y respirar se es más difícil a mayor altura. El quinto día, Sal se sintió cansado y mareado al caminar. Aunque nos detuvimos a descansar, los síntomas del mal de altura de Sal incrementaron de leve a moderado y él empezó a experimentar náuseas y fiebre. Tuvimos que pasar la noche en Pangboche con la incertidumbre de la salud de Sal y el futuro de nuestro viaje. Muchos turistas son rescatados en helicóptero desde los Himalayas debido al mal de altura y tuvimos miedo de que ese iba a ser el final de nuestra aventura. Sin embargo, a la mañana siguiente Sal se despertó sintiéndose 100% mejor y decidimos continuar con la caminata. Yendo despacio y tomando pequeñas cantidades de agua con regularidad se convirtió en la mejor estrategia para vencer los desafíos de la altitud y permitir que nuestros cuerpos se adaptaran a los niveles bajos de oxígeno. Este miedoso incidente nos enseñó que las montañas tienen que ser abordadas con humildad y respeto, ya que solo se puede proceder cuando la naturaleza lo permite.
El panorama comenzó a cambiar dramáticamente luego de pasar los 3.800 metros (12.467 pies) de altura. Formaciones rocosas espectaculares sin árboles, glaciares y monumentos en honor a los muchos montañeros que han perdido la vida al tratar de llegar a la cima del Everest, se convirtieron en nuestro escenario hasta llegar al Campamento Base de la Montaña Everest y la cumbre del Patthar Kala. Durante los 13 días de caminata aprendimos mucho sobre Edmund Percival Hillary y Tenzing Norgay Sherpa, los dos primeros hombres que subieron hasta la cima del Everest el 29 de mayo de 1953. Mientras el 60 º aniversario de este día memorable se acerca, la tenacidad de estos hombres y su grupo de montañeros nos inspiraba a seguir adelante. Aunque el neozelandés, Hillary, llegó al Everest inicialmente por las montañas, se quedó en Nepal por su gente. Después de alcanzar la cima del mundo, dedicó su tiempo a mejorar la calidad de vida de niños y familias en el Khumbu mediante la construcción de muchas escuelas y hospitales en la región.
A medida que nos acercábamos a nuestro objetivo, los Himalayas tendieron una alfombra blanca de fina nieve para recibirnos. Mientras caminábamos, el frío de la madrugada se clavaba a través de nuestros huesos, fuimos recompensados por el paisaje más memorable de la montaña Everest al amanecer desde el Kala Patthar. Nuestros ojos se convirtieron una vez más en lágrimas de plena satisfacción y gratitud por esta maravillosa vida que estamos viviendo. Al igual que cualquier otra conquista, logramos estos segundos de gloria luego de días de sacrificios, resistencia y perseverancia. Si alguien nos preguntara, ¿por qué pasamos por tantas dificultades y desafíos para ver la montaña Everest? Sin duda, contestaríamos como muchos otros: “Porque ahí está”.
La vista desde Kala Patthar
